Fanúšikovia veľkoplodých rajčiakov by mali venovať pozornosť odrode s pôvodným názvom „Japonský krab“. Okrem veľmi neobvyklého tvaru sa tieto paradajky, ktoré chovali sibírski chovatelia na konci minulého storočia, právom považujú za jednu z najlepších chutí. Okrem toho má „japonský krab“ oproti iným odrodám a krížencom mnoho ďalších výhod, ktoré sú podrobne opísané v tomto prehľade.

Opis stupňa

„Japonský krab“ je vysoká neurčitá odroda paradajok so strednou zrelosťou. Veľké sedemkomorové plody ružovej farby a fantastického tvaru, vďaka ktorým paradajka dostala svoj názov (zhora nadol po celej dĺžke rajčiaka, sa delia drážkami podobnými krabím pazúrikom), sa objavujú približne na konci tretieho mesiaca po objavení sa prvých výhonkov. Hmotnosť jedného rajčiaka je v priemere 400 g, ale väčšie plody sa tvoria na spodných kefkách kríky, dosahujúc 500 g a ešte viac.

Vieš? V Japonsku, pre ktoré táto odroda rajčiakov nemá nič spoločné s realitou, sú uhorky a paradajky dobre známe a milované. Ale iba čerstvé. Uhorky tradičné pre náš zimný stôl sa tu nezberajú.

Chovateľom sibírskeho kmeňa sa tiež podarilo dosiahnuť impozantné úrody: až 7 kg ovocia sa dá z jedného kríka s náležitou starostlivosťou odstrániť.

Charakteristickým rysom odrody je chuť ovocia. Ich šťavnaté, husté a zároveň jemné mäso je ideálne pre šaláty. Okrem toho sa „japonský krab“ môže používať na prípravu štiav, kečupov, pást a iných prípravkov na zimu.

Fotogaléria

Odroda sa odporúča na pestovanie vo všetkých oblastiach stredného pruhu, ale ak je na juhu vhodnejšia na otvorenom priestranstve, potom v chladnejších oblastiach sa odporúča pestovať ju pod krytom filmu.

Krík môže dorásť až jeden a pol metra (za zvlášť výhodných podmienok - až do dvoch). Listy sú dobré, listová doska je svetlozelenej farby, veľkosti sú priemerné, kvetenstvo je jednoduché.

Výhody a nevýhody

• Záhradníci a poľnohospodári, ktorí majú skúsenosti s pestovaním „japonského kraba“, berú na vedomie nasledujúce výhody odrody:
• nenáročnosť a univerzálnosť (odroda je rovnako vhodná na pestovanie na otvorenom priestranstve alebo pod filmom);
• dobrá klíčivosť semien (až do 95%);
• vynikajúca chuť;
• veľmi nezvyčajný tvar ovocia;
• pôsobivé veľkosti paradajok;
• vysoká produktivita a dlhé ovocie (vysoký krík sa vyvíja počas celej sezóny a vytvára čoraz viac ovocných štetcov až do prvých mrazov);
• schopnosť používať čerstvé ovocie, ako aj na konzerváciu (vo forme šťavy, cestovín, ako aj v iných prípravkoch, ktoré zahŕňajú sekanie paradajok);
• dostupnosť materiálu pre osivo (jedná sa o plnohodnotnú odrodu paradajok, nie o hybrid, takže zozbierané osivá počas ich následnej výsadby úplne zachovávajú vlastnosti materskej rastliny a nie je potrebné každý rok získavať nové osivo);
• odolnosť proti chladeniu a mnohým chorobám, ktoré sú nebezpečné pre iné odrody paradajok (predovšetkým tabaková mozaika, pleseň, hniloba listov a koreňov).

• Poľnohospodári hovoria o nevýhodách odrody:
• nízka trvanlivosť ovocia, čo z nich robí nevhodných na dlhodobé skladovanie a prepravu;
• zlá odolnosť proti teplu a suchu;
• neúplné dozretie plodu po celej ploche (v oblasti stonky často zostáva hustá zelená zóna, ktorá sa musí odrezať a odstrániť);
• vysoké požiadavky na dodržiavanie pravidiel poľnohospodárskej technológie - mulčovanie, vrchný dresing, formovanie kmeňa, podväzok;
• priama závislosť plodiny od poveternostných podmienok (pri vysokej vlhkosti a nízkych teplotách kríky prežívajú, ale plody sú slabo zviazané);
• neschopnosť zachovať celý kvôli veľkej veľkosti;
• riziko straty úrody s prudkým poklesom teploty počas kladenia púčikov a kvitnutia.

Výsev semien pre sadenice

„Japonský krab“, podobne ako ostatné veľkoplodé paradajky chované na Sibíri, nie je potrebný na pestovanie zo sadeníc. Semená tejto odrody odolnej voči chladu sa môžu vysiať priamo na otvorenom priestranstve. Táto metóda veľmi uľahčuje poľnohospodársku technológiu, ale neumožňuje získať skoršiu plodinu, pretože semená nebudú klíčiť v studenej pôde, kým zima úplne nezmizne.

Sadenice spôsob umožňuje súčasne získať dostatočne silné a tvarované kríky, ktoré po výsadbe na otvorenom priestranstve doslova za pár dní začnú zviazať prvé kvetinové kefy.

Optimálne načasovanie

Skúsení záhradníci vedia, že správny okamih výsadby sadeníc paradajok je nevyhnutnou podmienkou poľnohospodárskej technológie tejto rastliny.

Dôležité! Výsadba sadeníc paradajok príliš skoro predstavuje vážnu poľnohospodársku chybu, pretože kríky sa môžu formovať dostatočne rýchlo a dosiahnuť veľkosť potrebnú pre výsadbu dlho predtým, ako je počasie teplé. Z tohto dôvodu musí byť načasovanie výsadby „japonského kraba“ stanovené v závislosti od klimatickej zóny, predpovedí počasia a čiastočne aj podľa ich vlastných pocitov. V čase výsadby na otvorenom priestranstve by kríky mali tvoriť 3 páry pravých listov a dorásť do výšky asi 20 - 25 cm, pričom pri správnej poľnohospodárskej technológii to trvá asi 2 mesiace od okamihu, keď sú semená vysadené do sadeníc.

Pôdna zmes

Pôdna zmes na sadenie sa najlepšie predáva v obchode: špeciálne substráty majú nielen optimálne zloženie, ktoré umožňuje rýchlu tvorbu kríka a nasýtia ho nevyhnutnými živinami, ale podrobujú sa aj špeciálnej dezinfekčnej procedúre. Mladé rastliny v tejto pôde teda nie sú ohrozené vývojom „čiernej nohy“ a inými nebezpečnými chorobami, ktoré často postihujú sadenice vysadené v bežnej záhradnej pôde.

Dôležité! Paradajky obvykle preferujú neutrálnu pôdu s pH 6, 5 až 7, ale sibírske veľkoplodé rastliny rastú lepšie v kyslejšej pôde.

Ak sa rozhodnete pripraviť pôdu pre sadenice sami, mali by ste sa riadiť skutočnosťou, že „japonský krab“ uprednostňuje ľahkú a pórovitú hlinku, ktorá bude počas klíčenia aj následne dobre ohrievaná a vetraná. Podľa reakcie by mala byť pôda kyslá alebo mierne kyslá (pH v rozmedzí od 5 do 5, 5).

Zmes môžete pripraviť pomocou:

• organické zložky (trávnatá alebo listová pôda, kompost, humus, mach, rašelina, drevný popol);
• anorganické prísady (piesok, perlit, vermikulit, expandovaná hlina atď.).

Skúsení záhradníci sú si dobre vedomí toho, že čerstvý hnoj a hlina sa nemôžu pridávať k sadenovému substrátu: prvý sa podrobuje príliš aktívnym procesom rozkladu, ktoré sú škodlivé pre mladé výhonky, ten druhý robí pôdu ťažkou a zabraňuje v nej pohyb vzduchu a vlhkosti.

Ďalej musí byť dekontaminovaná samostatne pripravená pôdna zmes. To sa dá urobiť rôznymi spôsobmi, napríklad:

• po umiestnení pôdy na niekoľko dní na čerstvý vzduch v silnom mraze (je vhodné počkať, kým teplota neklesne pod –10 ° C), potom sa pôda nechá zahriať na izbovú teplotu, aby sa aktivovali spiace škodce a patogény, a potom postup zopakujte;
• zahrievanie zeme na pol hodiny v peci zahriatej na 90 ° C (vyššie teploty môžu zničiť prospešnú mikroflóru v pôde, čo by sa nikdy nemalo povoliť;
• pridržte vriacu vodu niekoľko minút (môžete použiť vodný kúpeľ);
• nalejte slabý roztok manganistanu draselného.

Po každom dezinfekčnom postupe musí byť substrát udržiavaný pri normálnej izbovej teplote najmenej jeden deň, aby nedošlo k usmrteniu embrya v semenách následkom popálenia (tepelného alebo chemického) alebo podchladenia.

Nádoba na pestovanie

Na sadenie sadeníc môžete použiť akýkoľvek vhodný kontajner (napríklad drevené alebo plastové boxy), ale v počiatočnej fáze je najvýhodnejšie pracovať so špeciálnymi kazetami. V záhradných obchodoch alebo na internete existuje obrovský výber takýchto výrobkov vyrobených z vysoko kvalitného polyvinylchloridu.

• Medzi výhody takéhoto kontajnera patrí skutočnosť, že:
• neobsahuje toxické látky;
• má silné stránky a je veľmi vhodný na prepravu;
• dokonale prispôsobené rozmerom potrebným na vytvorenie koreňového systému jedného puzdra.

Holandské a poľské normy pre kazety (54 × 28 cm a 40 × 60 cm) sú pre rajčiaky veľmi vhodné. Existujú kazety, v ktorých sa sadenice pestujú až po výsadbu na otvorenom priestranstve (objem jednej šálky v nich je približne 300 cm²), z iných menších pestovaných sadeníc bude potrebné ponoriť sa do samostatných šálok alebo tabliet rašeliny.

Plastové kazety pre sadenice Posledná možnosť je veľmi výhodná, pretože nezahŕňa odstraňovanie hlinenej kómy z nádrže počas výsadby na otvorenom teréne (kríky sedí s „kvetináčom“, v ktorom vyrástla), avšak takýto produkt je drahší, berúc do úvahy nemožnosť jeho opätovného použitia, nie lacný.

Príprava osiva

Dôležitým krokom pri výsadbe sadeníc, ktorý je často neskúsenými záhradníkmi často ignorovaný, je príprava semenného materiálu.

Príprava rajčiakových semien zahŕňa štyri stupne:

• výber;
• dezinfekcia;
• stimulácia zakorenením;
• kalenie.

Semená nakúpené alebo zozbierané od minulého roku sa musia najskôr naliať do pohára slanej vody (1 lyžička stolovej soli na 250 ml vody) a nechať pôsobiť 5 minút. Všetky semená, ktoré po chvíli vznášajú na povrchu, sa dajú starostlivo odstrániť a zlikvidovať - ​​nemajú živé klíčky.

Aby sa zabili patogénne mikroflóry, ktoré môžu pretrvávať na povrchu semien, mali by sa uchovávať 10 až 20 minút v dezinfekčnom médiu, napríklad:

• slabo ružový roztok manganistanu draselného;
• 2% roztok peroxidu vodíka, zohriaty na teplotu +40 ... + 45 ° C (je to ako veľmi horúca voda, pri ktorej môžete chvíľu kvapkať prstom);
• čerstvo vylisovaná šťava z aloe.

Dezinfikované semená sa namočia 24 hodín v špeciálnom výživnom roztoku, ktorý podporuje rýchlejšie zakorenenie. Takéto stimulanty v sortimente sa predávajú v špecializovaných predajniach (napríklad môžete použiť Immunocytofit, Virtan-Micro, Epin, Kornevin).

Na tvrdenie sa semená kladú medzi niekoľko vrstiev gázy namočenej v živnom roztoku, ktorý sa umiestni do plastového vrecka. V tomto stave sa semená uchovávajú jeden deň na veľmi teplom mieste (môžete ich umiestniť na batériu ústredného kúrenia, ak nie je tak horúce, že sa jej nemôžete dotknúť, inak by ste mali použiť podložku, napríklad z uteráka zloženého do niekoľkých vrstiev).

Potom sa to isté vrecko vloží do chladničky na 12 hodín (na spodnú policu, do priehradky na zeleninu). Po chvíli sa kontrastný postup zopakuje - celkovo sa musí vykonať 2-3 krát, pričom sa neustále sleduje, aby gáza, v ktorej sú semená zabalené, zostala vlhká.

Semená pripravené týmto spôsobom vykazujú oveľa vyššiu odolnosť proti zmenám teploty, rýchlejšie klíčia a menej choré.

Výsev semien

Semená paradajok sa zvyčajne ukladajú do pôdy do hĺbky maximálne 1 cm, čo je možné dosiahnuť dvoma spôsobmi. Prvá zahŕňa prípravu otvoru (ak sa používajú kazety) alebo drážok (na pristátie do škatúľ) požadovanej hĺbky. Ale je oveľa jednoduchšie a spoľahlivejšie použiť druhú metódu: po prvé, časť pôdnej zmesi (asi 2/3 hĺbky štandardnej nádoby) sa naleje do nádrže, ktorá musí byť okamžite dobre napojená. Semená sa potom kladú priamo na povrch a potom sa zhora opatrne znovu naplní centimetrová vrstva substrátu. Táto metóda umožňuje umiestniť semená do presne rovnakej hĺbky, ktorá bude dobre kontrolovaná.

Dôležité! Po položení semien už nie je pôda napojená, aby sa zabránilo nekontrolovanému prehlbovaniu semien spolu s vodou.

1 semeno sa umiestni do malých kaziet, do väčších sa dajú vložiť 2 alebo 3. Pri výsadbe v rámčekoch medzi radmi sa uchováva 3 - 4 cm, medzi susednými semenami v rade - 1 až 2 cm. v tejto fáze nezáleží, len čím menej často sa bude siatie vykonávať, tým dlhšie bude môcť plynúť doba do potápania. Jedinou vecou, ​​ktorú je potrebné monitorovať, je zabrániť šíreniu semien v tesnej blízkosti seba, pretože ak sa objavia dve výhonky z jedného bodu, bude prakticky nemožné oddeliť jeden od druhého bez poškodenia jemného koreňa „suseda“.

Video: Výsev semien pre sadenice

Starostlivosť o sadbu

Pred klíčením by sa nádoby s vysadenými semenami mali zakryť plastovou fóliou (alebo sklom) a uchovávať pri teplote +25 ... + 30 ° C. Doma je optimálne miesto na klíčenie v tesnej blízkosti zdroja tepla. Pôda pod filmom musí byť neustále navlhčená striekacou pištoľou, zatiaľ čo postrek poskytuje vetrací prvok, ktorý je veľmi dôležitý na zabránenie tvorby plesní a iných húb na povrchu pôdy. Akonáhle sa zelené povrchy objavia na povrchu a tento okamih sa zvyčajne objaví 5 až 7 dní po výsadbe, film sa odstráni, ale nie ostro, ale postupne v priebehu niekoľkých dní, čím sa zvýši doba, počas ktorej klíčky zostanú mimo „skleníka“.

Optimálna teplota pre sadenice paradajok je +20 ... + 25 ° C, pričom je žiaduce, aby rastliny necítili veľký rozdiel medzi dennými a nočnými teplotnými podmienkami a aby v žiadnom prípade neboli vystavené prúdeniu studeného vzduchu (okná, ktorým sú sadenice vystavené)., nemôžete ho najprv otvoriť).

Pretože na konci zimy alebo na začiatku jari, keď sa pestujú paradajky, nie je zvyčajne slnečný slnečný svit, a to aj na najľahšom okennom parapete, preto mnohí profesionálni záhradníci používajú režim umelého osvetlenia pre mladé kríky.

Dôležité! Moderné technológie klíčenia sadeníc paradajok sú založené na skutočnosti, že počas prvých 3 dní po klíčení sú sadenice osvetlené nepretržite a od 4. dňa postačuje 16 hodín.

Počas prvých týždňov je dôležité zabrániť vysúšaniu pôdy, v ktorej sa sadenice nachádzajú. Vlhkosť v tomto období na Zemi by nemala byť iba veľa, ale veľa. Keď klíčky zosilnia, zalievanie sa dá zredukovať a vykonať iba po vyschnutí vrchnej vrstvy pôdy. Toto by sa malo robiť veľmi opatrne, aby sa nepoškodili citlivé časti rastliny. Na tieto účely je veľmi vhodná jednorazová striekačka bez ihly. Všeobecné pravidlo je univerzálne: čím viac tepla a svetla, tým viac vody semenáčiky potrebujú (a čím rýchlejšie rastie). Mimochodom, zvädnuté listy a stonky mladých paradajok, ktoré sa úplne zapustili na zem, môžu naznačovať presušenie aj prepad, preto je dôležité vyvážiť tieto dva extrémy.

Približne 2 týždne po objavení sa môžu paradajky kŕmiť organicky prvýkrát (napríklad kompost alebo hnoj, môžete tiež používať humáty, najobľúbenejší z nich sa nazýva Biohumus, ale koncentrácia odporúčaná výrobcom by sa mala znížiť na polovicu). V nasledujúcom kŕmení sa môže opakovať každých 7-10 dní.

Keď kríky vytvorili prvý pár pravých listov, je čas zasadiť ich do samostatných nádob (ak sa na pestovanie sadeníc, v ktorých bolo vysadené jedno semeno, použili kazety s veľkými bunkami, zber sa môže vynechať). Postup by sa mal vykonávať s mimoriadnou opatrnosťou, aby sa nepoškodil koreň mladej rastliny. Dôležité! Orezávanie koreňov o tretinu vedie k zakrpateniu na približne 7 dní.

Tvrdenie sadenice

Asi 2 týždne pred očakávaným dátumom výsadby sadeníc na otvorenom priestranstve je potrebné pripraviť mladé kríky na budúcu zásadnú zmenu vonkajších podmienok. Z tohto dôvodu sa sadenice musia najskôr vybrať na krátku dobu (asi jednu hodinu uprostred dňa) na čerstvom vzduchu alebo, ak to nie je možné, ponechať pri otvorenom okne. Potom sa čas postupne zvyšuje, takže v čase transplantácie na trvalé miesto môžu sadenice už bez problémov zostať na čerstvom vzduchu po celý deň a celú noc.

Výsadba sadeníc na trvalom mieste

Pri určovaní okamihu výsadby japonských krabov na otvorenom priestranstve by sa malo predpokladať, že pokles teploty až o 4 ° C môže úplne zničiť už vzniknuté vaječníky. Z tohto dôvodu je lepšie počkať, kým priemerná denná teplota neklesne pod +10 ° C, iba v tomto režime bude pôda dostatočne teplá. V závislosti od klimatickej zóny môže toto obdobie nastať v apríli alebo možno v máji a dokonca aj na začiatku júna.

Vieš? Autorom myšlienky „inteligentnej záhrady“ je slávny ruský agronóm N. I. Kurdyumov - rastliny sú vysadené v úzkych (nie viac ako pol metroch) zákopoch, ktorých spodná vrstva pozostáva z rozpadajúcich sa organických látok uvoľňujúcich teplo.

Ak už v čase výsadby mladých kríkov už bola položená prvá vetva kvetov, nemalo by sa povoliť vzhľad kvetov na sadeníc.

Стандартной схемой для высадки высокорослых «Японских крабов» является 50 см между рядами и 40 см между кустами в одном ряду, с тем чтобы на 1 м² размещались 3-4 куста.

Очень важно выбрать для томатов солнечное место и внести в почву достаточное количество органических удобрений. Кроме того, перед посадкой следует заранее продумать схему будущей опоры, поскольку высокие кусты с крупными плодами без дополнительной поддержки будут обламываться.

Ako sa starať

Многие дачники, пытавшиеся выращивать «Японский краб», высказывают резко отрицательное отношение к сорту. Проблема в том, что урожайность сорта может быть обеспечена только при условии строгого соблюдения необходимых ему агротехнических условий.

zalievanie

Сибирские селекционеры рекомендуют поливать «Японский краб» раз в 1-2 недели, однако в условиях засушливого лета, царящего в более южных регионах, такой частоты недостаточно. Поэтому руководствоваться в этом плане нужно состоянием почвы: по мере пересыхания её верхнего слоя осуществляется полив.

Для «Японского краба» актуальны общие правила, предъявляемые к поливу всеми томатами, а именно:

• никогда не следует поливать растение поверх листвы, особенно нельзя это делать под ярким солнцем;
• для полива нужно использовать воду той же температуры, которая удерживается на почве;
• идеальной формой полива как с точки зрения недопущения переувлажнения, так и с позиции рационального использования воды, является система капельного орошения (в этом случае полив можно включать даже днём, не обязательно дожидаться захода солнца).

Vrchný dresing

Если почва под томатами достаточно плодородна и обогащена органикой, а рассада была выращена правильно, для обеспечения хорошей урожайности «Японского краба» достаточно провести не более 2-3 подкормок на протяжении всего периода вегетации. Для этой цели можно использовать любые минеральные удобрения, с одной лишь оговоркой: после начала периода закладки плодов содержание азота в составе удобрения следует сократить, в противном случае все силы куста будут направлены на формирование зелёной массы, а помидоры будут мелкими и редкими.

Dôležité! При недостатке освещения томаты особенно остро нуждаются в калийных удобрениях.

Первая подкормка проводится через месяц после высадки рассады в открытый грунт, вторая — с началом плодоношения и третья, при необходимости, — ещё через месяц или полтора.

pasynkovanie

«Японский краб», выращиваемый в открытом грунте, рекомендуют формировать в один либо два стебля (второй стебель выводится из пасынка, выросшего над первым листом). В регионах с более холодным климатом лучше ориентироваться на оставление единственного ствола, поскольку урожай, формирующийся сразу на двух стеблях, просто не успевает вызревать до конца короткого и не балующего теплом лета. Остальные пасынки (зачатки побегов, формирующиеся над каждым листом вплоть до первой плодовой кисти) следует осторожно отщипывать по мере их появления.

Для получения более высокого урожая и защиты куста от развития грибковых заболеваний также очень важно вовремя удалять подсохшие веточки и листочки.

Starostlivosť o pôdu

Прополка сорняков и рыхление почвы после каждого полива во избежание появления на ней трещин, сквозь которые активно испаряется попавшая в землю влага, являются стандартными процедурами традиционного выращивания томатов на грядке.

Современные технологии позволяют значительно упростить работу огороднику, обеспечив при этом намного более высокую продуктивность культуры. Так, обычная система капельного орошения (установить её совсем не сложно, всё необходимое оборудование имеется в продаже и стоит недорого) позволяет решить вопрос рыхления: при подобном способе полива почва вокруг куста не трескается. Если замульчировать грядки сеном, торфом или хвоей, то можно не только сохранить влагу в почве надолго, но и избавиться от сорняков.

Видео: Преимущества и недостатки подсадки под агроволокно

Ещё одним способом борьбы с сорной травой является высадка томатов поверх чёрного агроволокна: материал выстилается поверх заготовленной грядки, затем в месте посадки будущего куста в ткани делается крестообразный разрез, волокно отгибается, в образовавшемся отверстии выкапывается ямка, а после высадки в неё куста края снова складываются.

Тем не менее, какой бы способ ухода за почвой ни был выбран, правило остаётся одним и тем же: сорняков на грядке с томатами быть не должно, а земля вокруг куста не должна быть твёрдой как камень, после высыхания вылитой на неё воды.

Viazanie Bush

Подвязывать «Японский краб» нужно обязательно, иначе ветки с крупными плодами будут ложиться на землю и даже если при этом куст не сломается, помидор не сможет полностью и равномерно созреть. Конечно, если на огороде высажено всего 5 кустов, можно осторожно вбить колышек возле каждого из них и привязать ствол к этой простой опоре. Однако при занятии более крупных площадей такой способ укрепления кустов использовать нерентабельно.

Современная агротехника выращивания высокорослых томатов предлагает три основных способа подвязки:

• шпалеры (в начале и конце грядки вбиваются устойчивые столбики, между ними в несколько ярусов натягиваются крепкие нити, к ним и подвязываются стволы);
• клетки (индивидуальные каркасы из проволоки, которые устанавливаются рядом с каждым кустом и используются многоразово);
• колпаки (сужающиеся кверху каркасы из подручных средств, которыми накрывается каждый куст).

Наиболее рациональным и простым в исполнении является шпалерный способ подвязки, однако каждый хозяин может выбрать для себя и любой из других, перечисленных выше.

Preventívne ošetrenie

«Японский краб» является сортом, изначально проявляющим повышенную устойчивость к грибковым инфекциям и вредителям, поэтому при создании для томата благоприятных условий в проведении профилактических обработок грядок острой необходимости нет. Однако если лето выдалось дождливым, а ночи стоят прохладные, для предупреждения развития фитофтороза кусты рекомендуется 2-3 раза с трёхдневным перерывом обработать «Фитоспорином», «Трихополом» или раствором древесной золы. Если повышенной влажности сопутствует слишком высокая температура воздуха, томатам угрожает кладоспориоз (бурая пятнистость).

Для профилактики этого заболевания можно использовать народные средства (например, слабый раствор перманганата калия, тот же раствор древесной золы или особый рецепт: 25 капель йода и литр коровьего молока на ведро тёплой воды) либо современные препараты. Среди таких стоит назвать «Браво», «НеоТек» и другие. Используется для профилактики бурой пятнистости также раствор медного купороса, коллоидной серы и поликарбацина (соответственно 1 ст. л., 3 ст. л. и 1 ст. л. на ведро воды).

Среди насекомых-вредителей, которые могут атаковать «Японский краб» в течение сезона, стоит в первую очередь вспомнить:

• Zemiakový chrobák Colorado;
• клопа-щитника;
• медведку;
• molica;
• проволочника;
• совку;
• тлю (хлопковую или бахчевую);
• нематоду;
• strapky;
• минёра паслёнового;
• pavúkový roztoč.

Профилактические обработки от подобной напасти не имеют смысла, поскольку использование инсектицидов вредит качеству урожая. Лучше не допускать заражения, соблюдая правила севооборота и своевременно проводя профилактическое обеззараживание грядок.

При появлении первых признаков паразитов можно попробовать обработать кусты мыльным раствором либо насыщенными настоями полыни, тысячелистника, табака, чеснока или ромашки. Есть вариант воспользоваться современными биологическими препаратами, которые действуют точечно на вредителя и безопасны для человека. Например, к таким средствам относится «Вертицилин», «Битоксибациллин», «Боверин», «Гуапсин».

úrodu

«Японский краб» относится к среднеспелым томатам, и в этом состоит ценность данного сорта: до достижения технической зрелости помидоры успевают набрать достаточно питательных веществ и витаминов, чего в ранних томатах никогда не наблюдается.

Первые спелые плоды сибирского сорта можно снять примерно через 3, 5 месяца после прорастания, то есть уже через 1, 5–2 месяца после высадки в открытый грунт. Если агротехника выращивания томатов выдержана безукоризненно, «Японский краб» будет радовать вкуснейшими крупными помидорами на протяжении второй половины лета — первой половины осени, а в тёплых регионах может плодоносить вплоть до ноября.

Проблема, однако, состоит в том, что томаты этого сорта, из-за больших размеров и неправильной формы, очень плохо хранятся, поэтому съедать или обрабатывать их нужно практически сразу после сбора урожая.

Томат «Японский краб» относится к сортам, которые требуют к себе достаточно внимания и сил. Но если необходимые условия будут созданы, в качестве достойной награды за труды огородник получит помидоры, вкусовые качества которых находятся выше всяких похвал.